СТАТЬЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ДОРАБОТКА ВОБЛЕРА. ЧАСТЬ 5

Доработка дешёвого неисправного воблера и его проводка

Достаточно аккуратно удалить лопасть и обработать место удаления мелким напильником. Потом снять задний тройник, заменив его лепестком на вертлюжке.
Так, если мы возьмём плавающую модель воблера и, удалив лопасть, снабдим его лепестком, позволяющим получить высокую частоту колебаний, то такая приманка будет иметь преимущества перед воблерами по частоте колебаний приманки и преимущества перед вертушками в возможности лова сплавом (Рис. 1).

Естественно, что проволоку заводных колец и проволоку, из которой изготовлен тройник, возможно, необходимо будет заменить на более тонкую.

Для нас в этом случае важно получить очень неспешно тонущую модель приманки, имеющую возможность, перед тем, как уйти на заданную глубину, преодолеть в потоке известное расстояние, необходимое для того, чтобы блесна оказалась непосредственно в зоне предполагаемой поклёвки. Спорным выглядит решение применить в этой схеме лепесток из пластика.

Однозначного ответа нет, потому что лепесток из пластика несомненно легче, чем из металла. Настройка приманки в достижении нужной плавучести будет упрощена в случае применения пластика, но стабильность работы может при этом страдать, потому решать нужно, исходя из того, что за модель воблера мы будем переделывать.

Мои симпатии всё же склоняются к применению пусть и меньших лепестков, но из металла. Теперь о том, какой угол отклонения лепестка предпочтительнее. Для лова сплавом имеет смысл применять лепестки с углом вращения, близким к 50 градусам. Такие лепестки легче запускаются, чем узко вращающиеся, что важно в условия речного лова. Необходимо учесть, что и парусность (сопротивление потоку) у такого лепестка выше и его проще будет удержать в нужном положении.

Если речь пойдёт о применении подобного способа лова в условиях спокойной воды (отсутствия течения), то и здесь надо чётко представлять, каким именно способом будет проходить проводка воблера. Если нам нужна динамичная проводка, то лепесток применяем металлический и с небольшим углом вращения. Если лов у поверхности, то нужен пластиковый или металлический лепесток, небольшого размера, но с большим углом вращения. Если же приманка будет применяться в условиях невысокой активности рыбы, можем применять тонущие модели воблеров и тяжёлые лепестки. Вот один из возможных способов проводки, которая должна идти в медленном темпе (Рис. 2).

При этом применение поводков надо считать оправданным. Надо сказать, что самые простые проволочные поводки нисколько не влияют на качество работы блесны, и в этом они выгодно отличаются от воблеров.

Источник

Выбор материала

Приступая к изготовлению воблера своими руками, первоочерёдной задачей стоит определение с материалом корпуса изделия. Остальные элементы изделия особых различий в выборе по виду материалов не имеют и каркас, и лопасть воблеров в различных вариациях корпуса приманки принимают в одних и тех же материалах. Заменяться в составах могут только лакокрасочные покрытия самоделок, которые подбираются исходя из окончательно планируемых результатов производства. В следующих разделах статьи мы подробней остановимся на принципах подхода к выбору материала и возможных вариантах их применения при изготовлении самодельной приманки.

Корпус

Корпус — это основа самодельного воблера в который монтируются все вспомогательные элементы. Подбор материала изначально закладывает определённые качества будущей приманки, влияющие на рабочие характеристики воблерка. К примеру, подбором материала корпуса достигают таких параметров, как плавучесть изделия. Наличие различной плотности корпуса приманки не потребует отгрузки для заглубления или наоборот, для удержания воблера на поверхности воды. Примитивный воблер из зубной щётки своими руками можно собрать в считанные минуты, не особо зацикливаясь на его узких рабочих параметрах, охотясь за активной хищной рыбой. Но мы рассмотрим более тщательный подход, выбирая основательные каркасы будущего изделия из прочных материалов.

Дерево

Самый дешёвый и доступный материал для изготовления воблеров — это дерево. Не забудем сказать, что самые первые, уже классические воблера, были изготовлены именно из деревянных щепок. Воблер из дерева отличается высокой изначальной положительной плавучестью, а заготовки податливостью к обработке и приданию нужных по геометрии форм без применения высокотехнологичного оборудования. Чаще всего для заготовок берут ольху, липу бальзу и пробку. Ольха довольно твёрдый и сложный в обработке материал. Липа твёрдый, но легко поддающийся обработке вид древесины. Бальза, несмотря на твёрдость, имеет самые высокие свойства плавучести. Пробка, имея высокую плавучесть, отличается мягкостью и хрупкостью, требуя особой аккуратности при изготовлении изделия.

Синтетический материал

Самоделки с успехом готовят, применяя синтетические материалы, без которых в наше время сложно представить современное рыболовное дело. Удобен и прост в обработке такой материал, как пенополистирол.

Важно! Для изготовления воблеров стоит выбирать экструдированные, то есть с высокой плотностью пенополистиролы, которые гораздо надёжней в эксплуатации и долговечней в использовании.

К тому же их предварительная подготовка и сама покраска значительно легче в исполнении, чем операции с мягкими видами материала. Ещё одним надёжным и дешёвым материалом для заготовок является синтетическое вещество поливинилхлорид, более известное под аббревиатурой ПВХ. Это мягкая субстанция, которая достаточно легка в обработке.

Лопатка лопасть

Отличительной частью большинства видов воблеров является его лопасть или язык. Это рабочий орган, влияющий на заглубление приманки и рисунок её игры. Лопасть должна обладать значительной твёрдостью в совокупности с небольшим весом и пластичностью, быть мало подвержена истиранию и выдерживать нагрузки от микроударов, что характерно для глубоководных моделей, о грунты водоёмов. Чаще всего лопасти вырезают из металла или жести толщиной в 1–2 мм или же делают из вязкого и стойкого к механическим воздействиям пластикополикарбоната толщиной в 1,5 – 2 мм. Данные варианты лопастей хорошо обрабатываются под нужные по условиям производства формы и надёжно вклеиваются в каркасы заготовок из различного вида материалов.

Каркас

Любой самодельный воблер включает в свой состав металлический каркас, который предназначен для монтажа тройников и соединения приманки с основным шнуром снасти. Каркас изготавливают из сталистой проволоки диаметром от 0,3 до 0,6 мм, устраивая при помощи изгибов или скрутки крепёжные и заводные петли. Предпочтительней в использовании нержавеющая сталь, но при её отсутствии даже углеродистые стали, обработанные антикоррозионными покрытиями, служат довольно долгий срок. Впоследствии каркас вклеивается в корпус приманки. Визуально его присутствие в изделии заметно лишь по выступающим за габариты самоделки петлям.

Отгрузка

Отгрузку самоделки производят для балансировки приманки, придавая ей особые свойства плавучести, аэродинамики и стиля игры. Для этих целей используют охотничью дробь в различных диаметрах, резанные свинцовые дробинки, применяемые для отгрузки поплавочных оснасток, а также всевозможные металлические пластинки разных форм и масс подходящие по параметрам для придания приманке нужных по условиям проектирования весов. В основном отгрузку внедряют в тело приманки, а в некоторых случаях нагружают даже лопасти самоделки, таким образам достигая оптимальной балансировки и нужного горизонта погружения.

Регулировка плавучести

В принципе, это не так уж и критично – идеальных суспендеров практически не бывает, и небольшие отклонения ту или иную сторону от нейтральной плавучести являются вполне рядовым явлением. В ряде случаев даже идет на пользу ловле, если суспендер на паузе медленно тонет – например, когда щука по каким-то причинам лучше отзывается не на зависание, а именно на погружение воблера.

Или при ловле на течении – например, на малой реке: идеальный суспендер на паузе вынесет потоком к поверхности, а вот медленно погружающийся воблер превратится здесь в полноценный суспендер – именно отрицательная плавучесть нивелирует силу струи. Однако тут есть одно «но»: воблеру допустимо тонуть с небольшой скоростью на паузе, если только под ним достаточный слой чистой воды. Например, мы ловим на минноу с расчетным заглублением в полтора метра в месте, где трехметровая глубина и чистое дно – тогда мы сможем выдерживать длинные паузы в проводке, чтобы наша приманка медленно тонула.

И совсем другое дело, когда ловля ведется на небольших глубинах, дно захламлено, а щука пассивна и нужно выдерживать длинные паузы – тогда наш суспендер должен практически идеально зависать в толще воды при остановке проводки, не погружаясь и не всплывая. В итоге потребуется кропотливая регулировка плавучести воблера, чтобы сделать её строго нейтральной – в противном случае при ловле с подчеркнуто длинными паузами зацепы и потери приманок неизбежны.

Часто встречается у продукции многих японских (и не только) контор такая особенность – зависимость степени плавучести воблера от того, в какой цвет он покрашен, хотя это и может показаться абсурдом. Очень многие модели минноу, заявленные производителем как суспендеры, в натуральных цветах действительно имеют нейтральную плавучесть, а вот кислотники в реальности все без исключения тонут (фото 2).

Получается это из-за разницы в физических свойствах вариантов окраски – например, покрытие mat tiger делают, нанося последовательно один на другой несколько слоев краски, которые и утяжеляют приманку. И хоть тяжесть каждого из этих тонких слоев и незначительна, в сумме её вполне хватает, чтобы сделать плавучесть воблера отрицательной. Причем тонут такие воблеры с довольно приличной скоростью.

Так или иначе, без «хирургического вмешательства» нам не обойтись – надо доводить приманку до ума, иначе комфортной ловли не получится. Чтобы сделать из тонущего воблера суспендер, придется его тем или иным способом облегчить – готовимся к кропотливой работе, занятие это тонкое, небыстрое и требует усидчивости и терпения. Самый доступный для нас способ – это до разумного максимума облегчить фурнитуру, которой оснащен воблер, т.е. заводные кольца и тройники. Первое, что мы делаем, это примерно определяем, насколько сильно нам нужно облегчить воблер, т.е. с какой скоростью он тонет – в этом нам поможет ванна с водой.

Если приманка тонет медленно, сначала меняем только заводные кольца: на трехкрючковых биг-минноу их обычно четыре, по одному на каждый тройник плюс носовое. Кольца для тройников я подбираю на глазок, причем примерно в три раза меньшие по диаметру, чем стоковые, и изготовленные из более тонкой проволоки. Носовое кольцо я всё же стараюсь не трогать или заменяю его кольцом того же диаметра, но более легким – кому-то это кольцо может показаться бесполезным, но на самом деле оно дает большую степень свободы минноу на «твиче», позволяя ему шире разворачиваться.

Такие казусы случались у меня на первых порах, когда я пытался применять при экстремальной ловле тройники лайтовых серий – их тонкая проволока не выдерживала серьезных нагрузок при жесткой борьбе с рыбой, особенно накоротке.

Тройники же из тонкой проволоки допустимо ставить при тюнинге в том случае, если ловля будет вестись, например, с лодки на более-менее чистой акватории, где подсеченной рыбе можно будет дать погулять, утомляя её, а затем взять подсачеком или рукой. Отличный вариант – менять заводские на тройники такого же номера, но с более широким поддевом и коротким цевьем, из-за этого имеющие меньшую массу.

Увеличение или уменьшение плавучести

Иногда возникает необходимость сделать воблер-суспендер плавающим. Например, мне очень нравится работать с моделью Jackall Rerange 130SP: всем она хорошо – и забрасывается на рекордные расстояния, и в проводке неприхотлива, и щуку ловит отлично. Но мне очень не хватает для ловли по мелководью на небольших глубинах плавающей модели этого воблера, а в каталоге её нет – что делать? Ждать, пока японцы надумаются выпустить Rerange 130F, если им вообще это понадобится?

Оттюнингованный плавающий Rerange 130 необходим мне для облова небольших глубин с травой на дне – на таких участках водоема суспендер или будет пахать дно, или собирать водоросли. А плавающую версию, используя паузы, удается провести и в полуметровом слое чистой воды: для тех, кто часто ловит в таких условиях, это не воблер, а находка.

Условия ловли, под которые нужно облегчить воблер, бывают разными: например, у нас есть минноу или составник, тонущий с приличной скоростью – такая приманка хорошо подойдет для средних и больших глубин. А как приспособить её для работы на сравнительно небольших глубинах, да чтобы еще иметь возможность делать паузы подлиннее? Выход один – облегчаем фурнитуру, подгоняя степень плавучести воблера до необходимой по условиям ловли: я так делал не раз, получая из уверенно тонущих приманок погружающиеся с небольшой скоростью. А на течении этот воблер будет почти суспендером, т.к. струя немного замедлит его погружение – как видим, такой тюнинг полезен сразу по нескольким причинам.

Следующий вопрос: утяжеление воблера. Уменьшать плавучесть того или иного воблера можно до определенных пределов и в тех случаях, когда такой тюнинг действительно оправдан. Типичная ошибка многих начинающих спиннингистов – всенепременно довести любой попавший в их руки плавающий воблер до суспендера, причем всеми правдами и неправдами. При этом их совершенно не смущает, что добавочная масса будет слишком большой – например, 2 – 4 г: в результате приманка поменяет свои свойства, став менее живой и подвижной, а её «игра» будет невыразительной.

Утяжеляют такие «усовершенствователи» обычно несоразмерно крупными толстыми тройниками или накруткой на цевье тройника свинцовой проволоки – воблер, на который навешен эдакий груз, в большинстве случаев становится мало привлекательным для рыбы. Мало что убивается собственная «игра» приманки – на «твиче» такой воблер становится малоподвижным, требующим рывка большей силы, чтобы его развернуть.

Другой случай, когда я использую небольшую догрузку воблера – это доведение медленно всплывающего минноу до нейтральной плавучести, причем такого суспендера просто нет в каталоге выпустившей приманку фирмы. Ярчайший пример – это биг-минноу Kanata 160F Megabass, которая в стоковом состоянии всплывает со средней скоростью (титановый поводок еще немного замедляет всплытие).

Воблер распрекрасно ловит щуку и в плавающем виде, но всё же бывают ситуации, когда хищница малоактивна – и только очень долгие паузы хоть как-то спасают положение. Иными словами, хотелось иметь «Канату»-cуспендер: оттюнинговать его оказалось совсем просто, догрузив всего примерно на полграмма – и новый воблер стал ловить и неактивную щуку на продолжительных паузах.

В результате долгого выбора я пришел к подгрузке разборными «ушастиками» – чаще всего я использую эти грузики массой один-два, максимум три грамма. Догружать очень просто: грузик надевается на петельку, к которой подвешен передний тройник, и слегка зажимается плоскогубцами так, чтобы не мог слететь в процессе ловли (фото 5). Затем наш путь всё так же лежит к ставшей уже привычной ванне с водой чтобы проверить результат нашего творчества: если приманка немного перегружена и тонет, я кусачками постепенно откусываю маленькие кусочки свинца, подгоняя плавучесть до нейтральной (всё это делается с поводком, чтобы учитывать и его тяжесть).

Суспендер Kanata 160 заработала на первой же рыбалке: щука была крайне неактивна, но не реагировала на стандартные биг-минноу даже на подчеркнуто увеличенных паузах. Тогда я решил немного укрупниться с размером приманки – и не прогадал, на второй же проводке поймав на длинной паузе на доработанную «Канату» хорошую щуку.

Настройка игры троллинговых воблеров

Направляться учитывать, что чтобы прекрасно настроить троллинговый воблер, нам вовсе не хватает будет громадного аквариума либо ванны.

Многие рыболовы берут воблер, погоняют его в ванне – наподобие нормально. Начинают ловить троллингом и не знают, из-за чего на него не клюет. Дело в том, что они тестировали воблер не в настоящих условиях. Чтобы прекрасно оттестировать воблер, настроить его игру, проверить его возможности, нужно погонять его как раз в настоящих условиях: на настоящей леске, на настоящей скорости. Для этого нужен GPS, дабы измерить скорость и взглянуть, как он себя ведет в воде на разных скоростях проводки.

Первая настройка воблера обязана происходить как раз в таких условиях. Исходя из этого мы берем все воблеры, выезжаем на водоем, но не ловим рыбу, а просто тестируем приманки. Допустим, воблер работает нормально, но его клонит вправо. Мы делаем на лопатке петельку и мало отгибаем ее влево. Но в случае если мы очень сильно отогнем влево, он будет уходить влево. Исходя из этого мы получаем для того чтобы положения петельки, дабы воблер шел прямолинейно. В случае если воблер изготовлен как следует, в случае если производитель достойно показал себя на рынке воблеров, и все сделано верно, неточностей в конструкции нет, то воблер легко возможно настроить так.

Но дело в том, что дайвер – это сложная приманка. И не смотря на то, что обычно китайские дайверы копируют американские, финские, австралийские воблеры, но обычной игры от них добиться сложно, по причине того, что что-то ускользает в конструкции. Исходя из этого, не считая настройки методом подгибания петельки, приходится применять и другие варианты настройки.

Рис. 33-13 Одним из несложных вариантов настройки игры дайверов направляться признать изменение подгрузки. К примеру, на дайвере на рис. 33-13 мы приклепали кусочек свинца к нижней части лопаточки, благодаря чему игра дайвера изменилась, стала более стабильной. Помимо этого, дайвер начал нырять мало глубже.

Рис. 33-14 Следующий вариант трансформации игры. Мы припаиваем на нижний, брюшной тройник снизу свинцовую дробинку (рис. 33-14). Тем самым мы мало смещаем центр тяжести данной приманки, и приманка играется более стабильно и надежно. Перед тем, как каким-то образом поменять игру вашего дайвера, попытайтесь самые несложные методы. Один из таких способов – это легко утяжелить нижний тройник. Возможно намотать на нижний тройник припой – забрать припой в виде проволоки и намотать его, тем самым утяжелить центральный тройник. Обычно это оказывает помощь. Исходя из этого изначально нужно проверить таковой метод.

Рис. 33-15 Следующий вариант трансформации игры дайвера. Как видите, у дайвера петелька и длинная лопаточка на ней (рис. 33-15). Петельку возможно гнуть не только влево либо вправо, ее возможно согнуть мало вверх либо вниз. Обычно это также оказывает помощь и изменяет игру. В случае если мы подгибаем петельку мало вниз, то дайвер делается более высокочастотным, но стабильность игры мало падает. В случае если мы отгибаем петельку мало вверх, ближе к корпусу, дайвер получает более агрессивную игру, совершает при проводке более широкие колебания, но работает более стабильно. Иначе, он ныряет чуть мельче.

Возможно поменять игру дайвера более радикально, в случае если мы переставим петельку. Дело в том, что имеется воблеры, у которых петелька впаивается конкретно в лопасть, и никакой проволочной оси, проходящей через петельку, нет. Обычно игру для того чтобы воблера возможно улучшить лишь в том случае, если мы переставим петельку. Просверливаем последовательность отверстий по оси петельки, по центру. Просверливаем ниже с промежутком в миллиметр и выше с таким же промежутком. Оптимальнее , само собой разумеется, в случае если у вас пара экземпляров данной модели воблера, тогда вы на одной потренируетесь, отыщете оптимальное размещение петельки, и позже уже все воблеры оснастите таким же образом.

Значительно чаще производители воблеров при их изготовлении ошибаются как раз с размещением петельки: они ее выносят либо через чур близко к корпусу воблера, либо через чур на большом растоянии от него. Мы или оставляем эту петельку, или убираем ее, просверливаем отверстия, после этого берем станок для выжигания и по оси прожигаем отверстие, получается углубление в одной плоскости. Углубление мы делаем чтобы петля держалась лучше. Прожигаем с одной и иначе. Позже берем проволоку толщиной 8 мм, к примеру, рояльную металлическую проволоку, сгибаем в виде буквы «П» и вставляем в это отверстие. Причем в то время, когда мы сверлим отверстие, направляться учитывать, что толщина сверла должна быть приблизительно равна толщине проволоки, умноженной на два.

Другими словами в случае если мы используем проволоку 0,8, умножаем 0,8 на 2, и сверло должно быть 1,6 мм. Сложив проволоку буквой «П» и сведя концы, вставляем ее в отверстие, она входит в том направлении с легким упрочнением. С обратной стороны разгибаем концы проволоки влево и вправо, позже капаем суперклей либо заливаем эпоксид. Тем самым мы устанавливаем петлю намертво. Такая петля на первый взгляд создаёт чувство ненадежности, но мы брали гирю весом 16 кг, подвязывали к данной петле и контролировали. Оказалось, что такая переставленная петля выдерживает достаточно значительный вес. Такие петли возможно устанавливать на всей протяженности лопасти. Но, в большинстве случаев, в случае если воблер не играется, лучше смещать петлю на 1 мм ближе к корпусу, значительно чаще это оказывает помощь.

Рис. 33-16 Мы намерено смещаем петлю кроме этого у некоторых нормально играющих воблеров, дабы поменять их игру. Тем самым у нас получается таковой воблер, как на рис. 33-16. Этот воблер имеет две петли. Изначально на нем была лишь нижняя петля, он нормально игрался, но мы забрали и поставили еще одну петлю мало выше. Тем самым мы, имея один воблер, приобретаем два варианта игры –высокочастотную и низкочастотную. На нижнем положении петли воблер ныряет чуть глубже, на верхнем положении петли идет чуть выше, но выдерживает громадные скорости проводки и имеет широкую амплитуду колебаний. Для большей устойчивости мы в нижней части лопаточки наклепали кусочек свинца. Тем самым у нас один воблер заменяет два воблера, по причине того, что в зависимости от того, в какой точке мы крепим леску, получается различная игра.

Рис. 33-17 По оси лопасти воблера на рис. 33-17 просверлены отверстия. Перед тем, как установить петлю в том положении, в котором она находится на данный момент, мы на каждом отверстии удостоверились в надежности, как воблер будет играться, и умелым методом выяснили оптимальное положение петли лопасти.

Рис. 33-18 Воблер на рис. 33-18 на нижнем положении петли, рабочем, при котором он покупался, игрался весьма не хорошо. Было нужно удалить ветхую петлю и переставить ее в более верное положение. В этом положении воблер играется великолепно. Видно, как установлена петля, как в прозрачной лопасти проходит проволочная арматура петли, и концы внизу загнуты. Таковой воблер – в полной мере рабочий, он уже тестировался в настоящих условиях на разных скоростях, и с легкостью выдерживает скорость до семи километров/ч при аккумуляторная. По окончании того, как мы настроили все воблеры, они у нас работают на разных скоростях проводки, вплоть до семи километров/ч.

Сейчас нам нужно совершить лабораторную работу и выяснить, на какую глубину может нырнуть любой воблер с исполнением всех условий при применении данной мультипликаторной плетёной лески и катушки, которая намотана на эту катушку. К примеру, мы будем водить все воблеры на скорости 4 км/ч и контролировать, на какую большую глубину может заглубиться любой воблер. Для этого нам нужен навигатор и эхолот, и фломастер и записная книжка. Мы берем воблер, цепляем его к леске и начинаем отпускать. Скорость лодки – 4 км/ч. Выбираем дно с равномерной глубиной, дабы лодка всегда плыла на однообразном расстоянии от дна, и начинаем отпускать леску. Отпустили на 5 м по пробегам лесоукладывателя, на 10, на 15, на 20 м. На 25 метрах внезапно воблер застучал лопаткой по дну. Записываем это в блокнот.

Сместились на лодке мало глубже, плывем дальше. Отпускаем воблер еще дальше и наблюдаем, до какой большой глубины может нырнуть воблер. Дело в том, что глубина заныривания воблера очень во многом зависит от толщины и длины лески. Имеется такая дальность отпуска воблера, при которой воблер уже перестает заныривать. Так, к примеру, в случае если мы отпустим воблер больше тридцати метров, то он уже прекратит заныривать, он кроме того мало приподнимется, по причине того, что леска начинает парусить и мало приподнимает воблер. Проделав такую лабораторную работу, мы можем выяснить большую длину отпуска лески.

К примеру, при ловле на реке, в большинстве случаев, большая протяженность отпуска должна быть около тридцати метров, максимум – 40 м. Многие рыболовы, говоря о расстоянии, на которое они отпускают воблер, именуют цифры 60, 70 м. Но нужно заявить, что, согласно нашей точке зрения, это легко сказки, 70 м – это через чур на большом растоянии. Значительно чаще, отпустив воблер приблизительно на 30 м, они говорят, что это 70 м. Либо, к примеру, забрасывают воблер с безынерционной катушкой, так весьма тяжело выяснить настоящее расстояние, на котором находится воблер, вот и появляются эти цифры. Оптимальнее протестировать все воблеры на реке, и отпускать их дальше 30-40 м не имеет смысла.

К примеру, прогнали все отечественные воблеры на отпуске лески 30 м и удостоверились в надежности, до какой глубины заныривает любой воблер на данном диаметре плетенки. Позже берем воблеры и записываем на них водостойким фломастером их большую глубину заныривания, к примеру, «4,5 м», «5 м», «6 м» и т.П. И тогда, придя на реку, мы, посмотрев на экран эхолокатора, выбираем воблер с нужной глубиной заныривания, по количеству пробегов лесоукладывателя отпускаем его на это расстояние, и он заныривает совершенно верно до нужной глубины. Само собой разумеется, в случае если мы тестировали воблер на стоячем водоеме со скоростью 4 км/ч, то на реке необходимо учитывать настоящую скорость относительно берега и относительно течения реки.

Так, учитываем скорость течения лодки и скорость реки. Одна такая лабораторная работа приносит позже барыши много лет. Вы, четко понимаете и весьма скоро ориентируетесь в глубине. Отправилась вторая фоновая глубина, скоро достали другую приманку, отпустили воблер по лесоукладывателю на необходимое расстояние, и он работает около самого дна. Если вы изменяете диаметр плетенки, то при переходе на более толстую воблер будет нырять мало мельче, на более узкую плетенку – чуть глубже, это также необходимо учитывать. Нужно заявить, что надписи о глубине заныривания воблера весьма эргономичны. Не следует думать, что они как-то испугают рыбу.

Зная настоящую глубину заныривания данного воблера, возможно весьма действенно ловить троллингом. Многие берут и на боку воблера кроме того пишут: «Съешь меня», либо «На Берлин», для прикола. Говоря о воблерах для троллинга, направляться учитывать, что на реке нам нужно иметь воблеры, каковые смогут опускаться на различные глубины. Обычно нам нужен воблер, который ныряет всего на 1 м. К примеру, воблер с маленькой маленькой лопаткой глубоко не ныряет, а на маленькой глубине он может оказаться самым действенным.

Рис. 33-19 В случае если нам нужна чуть громадная глубина, ставим воблер, который, например, ныряет до трех метров (рис. 33-19). Для каждой глубины имеется свой воблер и своя протяженность отпуска лески. И, четко зная глубину и прекрасно ориентируясь в воблерах, подбирая воблер по глубине заныривания под условия ловли, вы станете ловить действеннее всего. Исходя из этого, выезжая на реку, учтите, что в вашей коробке в обязательном порядке должны быть воблеры, охватывающие целый диапазон глубин, который вы имеете возможность встретить на реке – от самых мелких до самых громадных. Если вы уже прекрасно понимаете данный диапазон, то возможно поиграть и с размерами приманки, и с цветом, и с характером игры. Но это уже второй этап освоения троллинга.

Говоря о рабочей территории проводки воблера на реке, значительно чаще мы имеем в виду придонную территорию. Дело в том, что река – это сложный организм, и скорость течения воды в реке неодинакова. Это лишь думается, что вода у поверхности, в толще воды и у самого дна движется одинаково. В действительности в гидродинамике имеется такое понятие, как эпюра скоростей. Так вот, в соответствии с данной эпюре скоростей, большая скорость находится в толще потока, самая малая скорость – у дна, и чуть громадная – у поверхности воды. Рыба постоянно ищет места, где меньше всего нужно бороться с течением. И потому, что, пребывав у самого дна, каждая хищная рыба затрачивает меньше всего упрочнений на то, дабы бороться с течением, как раз по данной причине воблер, совершённый у самого дна, на реке приносит громаднейшие результаты.

Говоря о характере проводки воблеров для разных видов рыб, направляться выделить два главных типа проводки воблера. В случае если мы ловим, к примеру, щуку, то самая эффективная проводка воблера – это легко придонная проводка. Наряду с этим не обязательно, дабы воблер касался дна. В случае если мы совершили лабораторную работу и совершенно верно знаем, что воблер у нас идет, к примеру, на 4 м, а по эхолоту глубина 4,5 м, то возможность поклевки щуки довольно большая. При ловле судака, наоборот, направляться учитывать, что в случае если воблер касается дна и выбивает фонтанчики мути из него, это действует на судака неотразимо. Исходя из этого нужно стараться, дабы воблер иногда касался дна. Как раз по данной причине крайне важно, дабы воблер был прекрасно настроен, по причине того, что не хорошо настроенный воблер при ударе о дно на 2-3 секунды сбивается с игры, и в тот момент, в то время, когда возможно поклевка, ее не происходит. Помимо этого, для каждой реки имеется свой тип воблера, размер, глубина и характер игры заныривания.

На одной реке может прекрасно сработать одна модель воблера, на другой – вторая. Причем это правило срабатывает, независимо от того, какая глубина в данном месте, по причине того, что любая река имеет какую-то среднюю глубину, и постоянно находится воблер, который лучше остальных попадает по всем параметрам как раз в среднюю глубину. Многие рыболовы, кроме того не имея эхолокатора, легко подсмотрев, какой воблер применяет продвинутый троллингист, берут себе совершенно верно такой же воблер, не вспоминая об изюминках ловли, и весьма действенно ловят рыбу. Это, само собой разумеется, не весьма интересно и вправду не спортивно, но, в принципе, работает. Если вы плывете по реке, не имея эхолокатора, но ловите на воблер, который прекрасно подходит для данного водоема, то непременно он натыкается на те условия, в которых прекрасно себя проявляет, и , пока он постоянно находится в рабочей территории, на него возможно весьма действенно ловить рыбу.

Говоря о цвете воблера и о влиянии цвета воблера на клев, направляться учитывать, что это далеко не самый главный показатель, на который необходимо ориентироваться при выборе воблера. Прежде всего нужно ориентироваться на глубину заныривания воблера, во вторую – на размер, в третью – на частоту колебаний, и только в четвертом случае нужно учитывать влияние цвета. Влияние цвета на клев рыбы – это весьма важное изучение, и возможно сказать об этом только поверхностно. Но об главных тенденциях, каковые имеется о влиянии цвета воблера на клев, мы на данный момент поведаем. В случае если мы ловим на маленькой глубине, вода прозрачная, сутки солнечный, то, само собой разумеется, альтернативы приманке, которая имеет чёрную естественную расцветку, нет. Такие приманки наиболее действенны, они оптимальнее имитируют естественный корм хищника и вызывают у него минимум подозрений.

В случае если же мы ловим в условиях недостаточной видимости, ловим на громадной глубине – более 4м, к примеру, на 6 м, – либо в пасмурный сутки, рано утром, поздно вечером, то тут уже нужно обращать внимание на броские расцветки. В большинстве случаев, дайверы, каковые ныряют на большую глубину, расцветкой напоминают попугаев, весьма броские. Расцветка идеальная, и воблер не похож на рыбку, но, однако, рыба на него ловится отлично. Помимо этого, при выборе расцветки направляться учитывать, что самый универсальным цветом воблера есть чёрный. Чёрный воблер прекрасно работает и в прозрачной воде, и в мутной, а также в темноте оптимальнее работает как раз тёмный воблер, потому, что он самый контрастный. Исходя из этого многие американские троллинговые воблеры полностью окрашены в черный цвет, и на них очень мало вторых цветов, к примеру, глазки подкрашены, либо на брюшке стоит ярко-красное пятно. Но основной, фоновый цвет – тёмный. Так, цвета воблеров возможно поделить на естественные, провоцирующие и натуральный, универсальный цвет – тёмный.

Рис. 33-20 Воблеры на рис. 33-20 являются явными провокаторами, и они отлично видны на громадной глубине. Это дайверы, они глубоко заныривают и имеют весьма броскую расцветку. Такие приманки весьма перспективны, причем в произвольных условиях. На громадную глубину кроме того в броский солнечный сутки свет попадает весьма не хорошо, и броская расцветка постоянно будет предпочтительнее.

Говоря о яркой расцветке воблеров, направляться учитывать, что имеется так именуемые простые цвета, и имеется флуоцвета. Так вот, дайверы значительно чаще окрашивают во флуоцвета, они весьма броские. Но учтите, что не все броские цвета являются настоящими флуоцветами. И дабы реально проверить, какой цвет имеет воблер, прекрасно ли он будет виден рыбе на громадной глубине, нужно взглянуть на него в ультрафиолетовом свете. Настоящие флуорасцветки будут весьма ярко светиться в ультрафиолете, не теряя своего естественного цвета, который мы видим при дневном свете.

Рис. 33-21

Рис. 33-22 А те приманки, каковые имеют лже-броский свет, лже-флуоцвет, в темноте останутся чёрными.

Рис. 33-23 Эффективность ловли троллингом сильно состоит от состояния крючков воблеров. В большинстве случаев, дорогостоящие троллинговые воблеры оснащаются не весьма качественными крючками, по причине того, что сама приманка изначально дорогая, и ставить на нее весьма дорогие крючки производителю накладно, помимо этого, это ведет к подорожанию приманки. Исходя из этого настоятельно рекомендуем не экономить на качестве крючков, и в случае если ходите вправду действенно ловить и не иметь сходов, лучше постоянно менять крючки. Старайтесь заменять крючки кроме того на самых успешных моделях.

Рис. 33-24 К примеру, на воблере на рис. 33-24 стоят крючки VMC, их возможно заменить на OWNER либо GAMAKATSU, но заменять необходимо в обязательном порядке на крючки, сопоставимые по размерам с данными крючками, по причине того, что воблер – это правильная приманка, и изменение размера крючка может сказаться на его игре. Помимо этого, на протяжении ловли троллингом крючки приманки всегда контактируют с какими-то водными препятствиями, будь то ракушечник, всевозможные палки, каковые лежат на дне и за каковые время от времени цепляются крючки воблера. Крючок может прийти в негодность и затупиться. Исходя из этого хороший троллингист постоянно имеет при себе алмазный надфиль. И по окончании каждого контакта приманки с каким-то препятствием крючки направляться контролировать. Делается это легко. Проводим по крючкам пальцами, и в случае если жала прилипают к подушечкам пальцев, то все нормально. В случае если для того чтобы нет, то, вероятнее, жало либо загнулось, либо сломалось, либо , и нужно надфилем бережно подточить его.

Рис. 33-25 Хочется обратить внимание кроме этого на приманки, у которых стоят излишне замечательные крючки. Приманка на рис. 33-25 – сама по себе замечательная, большая, запланирована на ловлю важной рыбы, если судить по крючкам. Но значительно чаще такие замечательные крючки не необходимы, по причине того, что при зацепа будет неизбежен обрыв приманки. Таковой крючок ни одна плетенка не разогнет, кроме того с прочностью до десяти килограмм. Исходя из этого рекомендуем поменять такие крючки на подобные, но сделанные из более узкой проволоки. В большинстве случаев, чем уже проволока крючка, тем легче она пробивает пасть рыбы, и крючок из узкой проволоки неизменно лучше засекает рыбу, чем из толстой. Чтобы толстая проволока прекрасно вонзилась в пасть рыбы, к примеру, того же судака, необходимо сделать весьма замечательную подсечку, и крючок может войти до половины жала, а дальше не пойти. В то время как крючок с более узкой проволокой значительно лучше засекает рыбу, не следует об этом забывать.

Настройка воблера

Ремонт и восстановление воблера.

Увеличение проходимости воблеров

Часто по условиям ловли очень хочется, чтобы наш воблер был полной «незацепляйкой»: правда, эта мечта так и останется несбыточной, но повысить его проходимость вполне в наших силах. Делается это очень просто – стоит всего лишь заменить штатные тройники на двойники подходящего размера, развернув их жалами к телу приманки – жала, направленные вверх, минимально подвержены зацепам. Оснащение приманки двойниками лишь незначительно снизит её засекаемость на рыбе, зато она приобретет повышенную проходимость, необходимую для ловли в «крепких» местах.

В зарослях травы от приманки особо выдающейся «игры» и не нужно, поэтому просто ведем кроулер равномерно, при этом двойники скользят по траве, не собирая её. Особенно такая ловля эффективна в июльскую жару, когда многие водоемы покрывает чуть ли не сплошной травяной ковер, в которому находят прохладу и отличное место для засады щука с окунем. Конечно, силиконовые «лягушки» в таких условиях тоже ловят, но они страдают плохой засекаемостью – такова их специфика, тогда как воблер с двойниками в этом отношении вне конкуренции. Для еще большей проходимости можно соединить хвостовой двойник с телом приманки жестко, посадив его на термоусадочную трубочку так, чтобы он смотрел жалами вверх.

Тонущие приманки типа раттлинов или минноу, на которые ловят джиговой проводкой в придонном слое, тоже можно тюнинговать, заменяя штатные тройники двойниками – иногда меняют один, но чаще оба. На раттлинах, например, заменяют чаще всего нижний, более крупный тройник, т.к. хвостовой всегда идет выше и меньше подвержен зацепам (фото 6). Особенно это актуально при проводке с периодическим касанием дна, на котором полно коряг, различного хлама и водорослей. В таком случае нас и выручает нижний двойник – он минимизирует зацепы за донный мусор, практически не уменьшая засекаемость приманки.

Я ловил такими раттлинами на затопленных вырубках на водохранилище, где дно усеяно старыми пнями и где всегда держится множество самого разного хищника – и всегда с минимальными потерями. При проводке ты чувствуешь, как раттлин сначала упирается в пень, затем натяжение шнура возрастает – и приманка переваливается через преграду: нижний тройник в таком случае дал бы стопроцентный зацеп с непонятным исходом.

Тюнинг воблеров

Отдавая немалые деньги за воблеры, мы надеемся, что приманка будет работать, исправно выкашивая рыбу. Но иногда даже чистокровные японцы не оправдывают ожиданий. Модели нейтральной плавучести всплывают, плавающие топориком идут ко дну… Но хуже всего, когда хищник отказывается клевать при правильной плавучести воблера. Что же делать? Неужели деньги выброшены на ветер, и придется покупать другую приманку без гарантии ее эффективности? Совсем нет! Тюнинг воблеров – логичный и простой способ решения проблем!

В каких случаях необходим тюнинг?

Слово «tuning» пришло из английского языка и переводится как «настройка», «регулировка», что полностью соответствует процессу доработки воблеров. Необходимость изменения рабочих характеристик приманки может быть вызвана разными причинами. В одних случаях – это исправления недоработок производителя, свойственных преимущественно китайским воблерам. В других – доведение воблера до его паспортных характеристик, с целью получить свойства, заложенные разработчиками, без которых японские модели отказываются ловить. Иногда приходится тюнинговать уловистые и безукоризненно работающие воблера с целью подогнать их характеристики к определенным условиям ловли.

Двойной крючок уменьшает зацепистость воблера

Например, в закоряженных местах желательно уменьшить зацепистость приманки путем замены тройников на двойники или даже одинарники, жертвуя количеством реализованных поклевок в пользу сохранения воблера. Иногда рыболовы вынуждены влиять на характер игры приманки, добиваясь нужной амплитуды, частоты колебаний и т. д. Наконец, воблер можно подкрасить или перекрасить, улучшив тем самым привлекательность для определенного вида рыб или увеличив заметность в мутной воде. Да и устранение заводского брака никто не отменял. Как видим, причин для улучшения рабочих характеристик воблеров много. Но это не означает, что после нескольких неудачных рыбалок нужно подпиливать надфилем лопатку или маркером рисовать полосы на корпусе. Тюнинг воблеров принесет ожидаемый результат только в случае, если вы полностью уверены в его необходимости. Кроме того, менять крючки и заводные кольца нужно с помощью качественных рыболовных инструментов

. Иначе есть риск испортить лакокрасочное покрытие приманки и, что еще хуже, погнуть или сломать крепежные петли воблера, что неизбежно приведет к частичному или полному выходу его из строя.

Материал для изготовления тела воблера

Все свои воблеры независимо от конструкции я делаю только из дерева. Для изготовления тела воблера подходит много видов древесины. Лучшей древесиной для изготовления воблера считаю липу, она не дает сколов при резке, достаточно легко обрабатывается и прекрасно шлифуется. Причем липу можно обрабатывать в любом направлении (вдоль волокон или поперек них). В начале берем абсолютно сухую заготовку или болванку и нарезаем бруски с помощью циркульной пилы или ножовки (фото1). Размеры брусков произвольные, все зависит от того какой конструкции и размера вы планируете изготовить свой воблер.

Форма тела воблера

Какой именно воблер выбрать для копирования (изготовления)? Все просто, посмотрите их рейтинги на рыболовных форумах в интернете. Выберите воблер устраивающую вас по форме и параметрам: размер, вес, тип лопасти. Запишите фирму и название воблера. Затем в интернете заходим в разные рыболовные интернет-магазины. Находим интересующий нас воблер, и смотрим его фотографии в каталоге. Копируем лучшую из фотографий в текстовый редактор Word, редактируем размеры и распечатываем на принтере (фото 2 и 3).

Шаблоны будущих воблеров готовы, из них можно изготовить десятки любых форм (фото 4). Если творчески подойти к этому процессу, то каждый сможет изготовить свой единственный и неповторимый шаблон для нового воблера. Накладываем выбранный шаблон на заготовленный брусок и обводим карандашом или ручкой тело будущего воблера (фото 5). Выпиливаем ножовкой по металлу или лобзиком по контуру тело воблера (фото 6).

Как сделать воблер своими руками

Ознакомившись с основными этапами производства, рыболову остаётся разработать самостоятельный план изготовления воблерка или, не утруждаясь в лишних раздумьях, следовать представленному далее плану действий, который приведёт к достижению желаемого результата.

Изготовление корпуса

Изготовление корпуса, пожалуй, главный и довольно важный момент производства. Именно в этой части работы стоит определиться с видом воблера и его основными рабочими характеристиками, что послужит исходными данными для выбора материала и комплекта инструментов для ведения работ.

Важно! Изготовление корпуса в процессе выполнения всей работы занимает львиную долю времени в конструировании самоделки.

От аккуратности геометрии форм и точности монтажных прорезей зависит конечное качество изделия.

Чертёж воблера

Чертёж воблера можно взять из интернета, а можно для этих целей использовать заводское изделие, приложив его на бумагу и сделав обводку по контуру тела карандашом с последующим приведением линий в идеальное состояние. Для чертежей и эскизов лучше использовать плотный тонкий картон, с которым удобней работать при перенесении контура изделия непосредственно на саму деревянную или пластиковую заготовку, заранее подготовленную под размер будущей самоделки.

Изготовление грубой модели

После перенесения контура на заготовку, выпиливаем деталь по линиям, которыми был обведён вырезанный из картона эскиз при помощи мелкозубчатой пилы. Перочинным ножом доводим грубые формы спилов до плавных линий, снимая как можно больше лишнего материала. С нижней части заготовки по длине всего тела делаем пропил под установку каркаса, а в лицевой части под углом пропил для монтажа рабочей лопасти.

Изготовление лопатки

На заготовке для лопатки выполняется рисунок нужной формы и при помощи ножовки по металлу или электролобзика из жести или пластикополикарбоната вырезается лопасть или язык приманки. Края рабочего элемента обрабатываются наждачной бумагой или надфилем до устранения всех заусенец и сглаживания форм. Обрабатывая пластик, осматривают вырезанную деталь на отсутствие пор, сколов и трещин как с краёв элемента, так и внутри материала. Пропущенный дефект влияет на надёжность работы лопатки в процессе эксплуатации.

Каркас

Каркас делают из куска стальной проволоки. Выбирая размер, учитывают напуски на формирование петель на элементе. Каркас будет состоять из двух петель ушек или колец на своих окончаниях и одного загиба на длине детали. Конечные кольца служат для крепежа заднего тройника и переднего карабина, загиб для монтажа центрального или же нижнего тройника.

Сборка воблера из твёрдого материала

Подготовив составляющие самоделки, приступают к сборке изделия. Каркас вставляют в нижнюю прорезь корпуса и заливают эпоксидной смолой, после высыхания которой, наждачной бумагой удаляют наплывы. Лопасть в прорезь с передней части изделия садят на клей или крепят штифтом, просверливая тело и лопатку воблера впоследствии соединяя их штифтом промазанным клеем. В случае надобности производят отгрузку воблера, симметрично с боков внедряя в тело дробинки или монтируя свинцовые пластинки.

Испытания воблера

Собрав конструкцию приманки, приступают к испытаниям.

Важно! Проще всего первые испытания проводить в наполненной водой ванне.

За крепёжное кольцо привязывают отрезок лески и начинают проводить приманку, отслеживая быстроту заглубления, манеру, ритм и стабильность игры. При надобности настройка воблера производится дополнительной отгрузкой, отгибом крепёжных петель и сменой угла наклона лопатки. Добившись требуемых параметром, можно приступать к финишной обработке эксклюзивного воблерка.

Сборка приманки из мягкого материала

Сборка приманки из мягкого материала имеет отличия по сравнению со сборкой деревянного воблера. Из мягких материалов корпус приманки готовят из двух зеркальных частей, в которых сделаны прорези под каркас и лопатку. Каркас вклеивают в одну часть, после чего склеивают воблер в целое изделие и уже после этого монтируют, опять-таки применяя клей, лопатку. После высыхания клея наждачной бумагой убирают наплывы, воблер оснащают тройниками и приступают к наладке.

Финишная обработка

После положительных испытаний размер и форма остаются без изменений, а само изделие подвергается тщательному визуальному осмотру на наличие трещин, пор и мелких сколов. Производится так называемая финишной обработка приманки. Микродефекты подчищаются наждачной бумагой и заливаются каплями эпоксидной смолы, излишки которой после полного затвердевания убирают нулевой наждачкой. После этого изделие готово под черновую и чистовую окраску.

Арматура и огрузка воблера

Для изготовления арматуры для воблера используем нержавеющую проволоку диаметром 0,8–1 мм. В качестве огрузки — охотничью дробь, в чистом виде или расплющенную, либо столбики, нарезанные кусачками из грузил типа ложка (фото 8). В тело воблера вклеиваем арматуру, несильно прихватив ее в нескольких точках любым слабым клеем, при этом отверстия под огрузку должны быть свободными. Опускаем заготовки воблеров в олифу на сутки.

Можно процесс ускорить, прокипятив воблеры в олифе 5–10 мин. Необходимо подготовить несколько заготовок. Затем даем заготовкам просохнуть в течение суток и протираем хлопковой тканью, чтобы устранить олифу, которая не впиталась.

Регулировка плавучести и игры воблера

Навешиваем заводные кольца и тройники на тело воблера. Вырезаем полоску изоляционной ленты шириной 5 мм и длиной 4 мм. Приклеиваем к ней лопасть и примерный груз (фото 10).

Приклеиваем ленту к среднему тройнику воблера и опускаем воблер в воду. Смотрим за поведением воблера и, изменяя вес груза на ленте, добиваемся нужной степени плавучести воблера. Не забывайте, последующая окраска воблера даст дополнительный вес и этот момент надо обязательно учитывать.

Груз подобран, устанавливаем его в просверленные отверстия, предварительно просушив воблер, и производим окончательную заливку арматуры и огрузки эпоксидным клеем. Не заклеиваем прорезь под лопасть. Подбираем лопасть и вставляем в тело воблера, она должна плотно входить в прорезь и не вываливаться.

Опускаем воблер в ванну с водой, предварительно прикрепив к нему тонкую леску, и гоняем его, если не устраивает игра или стабильность хода заменяем лопасть или, изгибая ее, меняем угол атаки. Получили нужный результат. Просушили воблер, вклеили лопасть на эпоксидный клей, зачистили наждачной бумагой наплывы клея со стороны живота. Теперь воблер практически готов к покраске.

Доработка воблера Strike Pro MG-002.

Спиннинг. Приманки: все заметки, заметки автора.

На сегодняшний день существует множество копий популярного воблера от Yo-Zuri L-minnow 44. Одним из первых выпустила в производство брата-близнеца фирма Strike Pro – это модель MG-002.

Это плавающий вариант, визуально абсолютная копия L-Minnow 44. Данная модель неоднократно упоминалась в интернет-рейтингах как одна из уловистых.

И конечно я его приобрёл для тестирования. И что же оказалось? Он намного хуже ловит чем его собратья от River2Sea и Aiko. При внимательном рассмотрении обнаружилось что игра его очень нестабильна. Воблер «не держит струю» — то есть сбивается с игры на быстром и неоднородном течении и даже при равномерной проводке работает нестабильно, движется хаотично, что конечно не нравиться осторожному голавлю.

Такая ситуация конечно меня не устаивала и воблер пошёл в доработку. Во-первых пробуем поправить переднюю петлю. Часто незначительный подъём или её опускание решает проблему, но в данном случае эксперименты с петлёй не помогли, да и игра воблера менялась не в лучшую сторону. Далее пытаемся помочь известным способом стабилизации – вогнутой лопастью. Лопатка у этих воблеров довольно толстая и позволительно высверлить в ней полость-углубление. Игра после данной процедуры немного выровнялась, но не в той мере что требовалась.

Осталось изменить только огрузку воблера. Этот важнейший параметр задаётся ещё в стадии проектирования и конечно его изменение превращает приманку уже в другую модель. Но в нашей ситуации это неважно. Берём кусочек листового свинца и приклеивая его в разных местах приманки подбираем нужный вариант. В моём случае самым привлекательным оказалось размещение дополнительной огрузки в самом хвосте воблера.

Игра Страйке Про сразу изменилась и приблизилась к игре оригинала — L-Minnow 44. Воблер из плавающего конечно превратился в медленотонущий, но как говориться «игра стоит свеч». Работа воблера стабилизировалась и не маловажно, что увеличился его вес, а так же центр массы сместился в хвост, что несомненно положительно повлияло на полётные характеристики – воблер при забросе летит хвостом вперёд и не кувыркается в воздухе.

Покраска и лакирование воблера

Перед покраской покрываем воблер любой белой грунтовой эмалью. Когда эмаль высохнет, приступаем к покраске воблера. Я использую художественные масляные и акриловые краски. Масляные лучше, они контрастнее, но сохнут недели три. Краску наношу поролоновым тампоном. Есть правило: сначала наносим светлые тона, затем темные.

Затем преходим к лакированию воблера. Для лакирования я использую яхтенный глянцевый лак. Окунаем воблер целиком в банку с лаком, вынимаем, даем лаку полностью высохнуть. Эту операцию повторяем 4–5 раз. Лакирование — ответственный момент, спешить не надо. От того, как качественно вы залакируете воблер, зависит его долговечность, поскольку защищаться ему придется как и от собственных тройников, так и от зубов щуки и судака (фото 11, 12 и 13).

Доработка неработающих воблеров

Большинство спиннингистов сталкивались с такой ситуацией, когда качественный и дорогой воблер ловит, а его дешевая копия практически нет. В результате такой воблерок мы откладываем в дальний ящик и как бы совсем про него забываем. Тем не менее, нужно приложить не очень большие усилия, чтобы такой воблер заработал и начал ловить не хуже фирменного, а порой и превосходить его по результативности.

Для примера, берем модель такого «неудачного» воблера и с помощью напильника и наждачной бумаги убираем старую лопасть, стачивая ее полностью. Пропиливаем паз под другим углом под лопасть и готовим саму лопасть.

Простой тюнинг китайского воблера изменивший в нем. все!

Не секрет, что хоть китайские воблеры иногда не хуже фирменных, но порой преимущества их цены портят сами китайцы. А всего- то надо просто применить более подходящие комплектующие.

Прикупил я за недорого в нашем местном «Поплавке» вот такой симпатичненький китайский воблерок что есть копия знаменитого Yo-Zuri (Duel) Hardcore Shad. Разница в цене вчетверо! Обрадованный отправился на рыбалку и нет бы мне еще в магазине рассмотреть этот воблерок повнимательнее и обратить внимание на одну деталь.

А проблема была в том, что воблер совершенно не хотел стабильно играть. Т.е. играть он играл, но от случая к случаю и для стабильной игры требовал либо очень быстрой проводки, либо активного твича. А ведь его прототип, т.е. Hardcore Shad, далеко не твичевый воблер и имеет свою яркую игру, на что и указывают форма и размер лопасти.

Подбросив воблер у самого берега, чтобы попросту рассмотреть его поведение получше, я увидел, что воблер хоть и обладает определенными суспендерными «навыками» (оригинал — суспендер), но при этом сильно наклоняется к заду. Это и навело меня на мысль, что проблема как в неверной «китайской» огрузке, так и в слишком больших тройниках. Тройники выглядели мягко говоря непропорционально. Хотя у оригинала тройники так же не слишком пропорциональны телу воблера.

Однако проблема есть и ее надо исправлять. Воблер хоть и недорогой, но купленный за свои и даже эти небольшие деньги выбрасывать не хотелось. Внутри воблера что-то исправить возможности нет, но облегчить тройники могу запросто — достаточно поставить их более фирменные (как правило они тоньше и легче) и меньшего размера.

Но перед этим проверил не напивается ли воблер водички. Взвесил -соответствует заявленным 7,5 грамм и даже чуточку на 0,1 грамма легче. Продержал воблер всю ночь в банке с водой, снова взвесил — вес не изменился.

Значит с телом воблера все в порядке, проклеивать его петли по обыкновению не придется и теперь дело за заменой тройников. Подобрал тройники и тоже взвесил. На фото ниже на весах «родные» тройники, а те, что на замену лежат рядом. Как видите масса обоих «родных» составляет 1,1 грамма. Вроде бы немного, но сам воблер, как мы помним, весит 7,4 грамма. Т.е. масса тройников составляет примерно 15% от массы всего воблера.

Затем я взвесил тройники предназначенные на замену — 0,6 грамма. Так простая замена «родных» тройников на меньшие дала уменьшение массы всего воблера на 0,5 грамма и теперь отношение массы тройников к массе воблера составляет уже примерно 8,5% — почти вдвое меньше чем с «родными» тройниками.

И в воде воблер теперь располагается иначе и даже появился дифферент не «на корму», как до того, а «на нос». А это значит, что для того чтобы воблер завелся уже не нужно протяжкой полметра-метр-два выводить его на правильное положение, чтобы лопасть начала влиять на воблер и он заработал — теперь он зарывается в воду сразу! Это наводит на мысль, что ему можно приклеить дополнительную огрузку (0,2- 0,5 грамма) перед передним тройником, что еще больше улучшит его способность заводиться — больший дифферент на нос тому причина.

Казалось бы, что такие маленькие разницы несущественны, но не забываем о масштабах и о том, что воблер испытывает значительное сопротивление воды и любая вроде бы незначительная деталь сразу меняет игру воблера вплоть до ее прекращения. Вспомните, например, как менялась и даже прекращалась игра просто от нацепления на какой-нибудь ваш воблер небольшого количества тины или травы — в этом случае все тоже самое!

Кстати, обратите внимание на то как пропорциональней теперь смотрятся тройники на воблере. Конечно же, пропорции здесь не главное, но уже отношение к воблеру совсем иное — более доверительное. Тем более, что с заменой тройников игра его стала более стабильной и заводится воблер при куда как меньшем воздействии на него. УДАЧИ ВАМ НА РЫБАЛКЕ!